Как Милано стана център на нова модна готина

Италия е страна, която е ориентирана към традицията и заслужено. И въпреки всичко в Милано, където вековната експертиза на страната в производството приключва в многолюден фешън център, някои от най-уважаваните къщи са придобили изрично съвременна сила. Имената като Gucci, Tod's, Ferragamo, Etro, Missoni, Bally и Moschino - всички от които имат богати истории в международната фешън столица - се укрепват от свежия дизайнерски гений. И до момента в който всяка къща има своите неповторими кодове-от Horsey Heritage на Gucci до зигзаговите плетенци на Missoni-всички те се откриват на нов, само че въпреки всичко типичен образец за миланския метод. 

Симоне Белоти

" Не се опасявам да кажа, че това са типичен части ", споделя Симоне Белоти, новият италиански креативен творчески Режисьорът зад швейцарската марка Bally, чиято сбирка от подредени палта, луксозни пуловери и желаеми обувки на Седмицата на модата в Милано през февруари донесе ново неспокойствие в 173-годишната къща. „ Искам обаче да играя с тези хрумвания и за мен това значи да основа доста комфортен контур, по -меки плещи на якетата или костюми, които не са твърди, а това ви прегръща. “ Белоти, който е израснал навръх север от Милан, има авторитет в пика: В ранната си кариера той е работил под церебралния дизайнер Карол Кристиан Поел и Куутурие Джанфранко Фере, както и за Bottega Veneta и Dolce & Gabbana. Преди да поеме от Rhuigi Villaseñor в Bally през май предходната година, Bellotti прекара 16 години в Gucci, където беше завършен от креативните шефове Фрида Джанини и Алесандро Микеле. „ Повече от моето италианско завещание, аз съм артикул на всички прекарвания, които съм имал в живота си, които са пристигнали от всички разнообразни места “, споделя той.

за сбирката си AW24, показана В рамките на Палацо Сърбелони от 17-ти век в центъра на Милано Белоти предложи визия за Бали, която свързва италианския му нюх с швейцарските корени на къщата. „ Когато се замислите за Швейцария, незабавно мислите за прецизността - часовниците, банките, чистите линии в дизайна и изкуството “, споделя Белоти. „ Когато видите„ Swiss Made “, написано на артикул, незабавно знаете, че това е най -доброто качество. Но доста ми е забавно да приказвам за страстите... и да прибавя в по -малко осезаемите културни пластове. "  

Играя с типичен кодове, само че им давам съвременно отношение Симоне Беллоти

Неговият бали разполага с съвършено приспособени палта с твърди, само че наклонени плещи, изскочи в долната част, с цел да имитира опашки от нимфа, които се базират на фолклора на езерата Енгадин; Докато Fair Isle модели, украсяването на пуловери и плетените къси къси къси докосвания към културата на алпинизма и навън. Обувките, в които се намира наследството на Бали, включват 100-годишна жанр Мери-Джейн, който Белоти откри в архивите на къщата, както и балерина, която се среща до 40-те. ; В същото време въведохме тези доста занимателни чанти, с дребни краве звънци върху тях “, споделя Белоти. „ Играя с класическите кодове, само че се пробвам да им дам съвременно отношение. “

Matteo tamburini

Класилизмът също е на на The Умът на родения в италиански Матео Тамбурини, който наследи Уолтър Чиапони за изобретателен шеф на Тод предходната година. „ Бях въодушевен от полезностите и същността на марката, като готовността да основа нещо безвремево, изтънчено и желателно “, споделя Тамбурини. „ Идеята ми беше да се събличам и да понижа, употребявайки това като основа, с цел да настроя тона за това, което ще пристигна по-късно. Това беше декларация за желание. " Тамбурини е работил в Rochas, Schiaparelli и Emilio Pucci. Преди Тод той беше в Bottega Veneta, проектирайки готовото за носене. За първата си сбирка AW24 той беше въодушевен от италианския метод на живот: първокласните жилетки за пуловер Mélange бяха сдвоени с внезапно пригодени панталони; Тренкови палта - в крем, флот и камила - бяха дадени огромни размери; А двупластовите раирани ризи бяха прибрани в колани с катарами, въодушевени от годишна продукция автомобилни решетки. „ [Това е]„ мек метод “, който имам вяра, че е най -добрата стойност, която прави Тод да се разпознава “, споделя той. 

По-очевидно се разпознава, обаче, са артикули с най-високо показване на марката-емблематичната обувка за шофиране на Gommino, към която Тамбурини добави „ Летящи ресни, с цел да му даде оживено отношение “ и чанта Той също даде поврат. „ Смених дръжките, с цел да основа DI Swing, да се изхабявам, както желаете, и аз [също] направих жанр, който е плосък в структурата, битницата Di Folio чанта, която е сгъната като подобаващ лист. “

adrian appiolaza

най-новият новобранец в Милано обаче е Адриан Апиолаза, който се причисли към Мосино през януари и дебютира първата си сбирка на идващия месец на идващия месец. Родом от Аржентина, той се реалокира в Англия при започване на 20 -те си години, където учи в Централен Сейнт Мартинс, преди да работи в Александър Маккуин и Мигел Адровър. Скоро той притегли вниманието на Фийби Фило, който го набира в Chloé, работи в Miu Miu от 2006 година, след което се причисли към Louis Vuitton на Марк Джейкъбс през 2010 година позиция, която той заемаше десетилетие. Посоката на Appiolaza за Moschino е може би най-драстичният завой в Милано, като се имат поради произведения от поп-културата, които дефинират марката под Джеръми Скот сред 2013 и 2023 година „ Винаги съм се възхищавал на Moschino на Джеръми и това беше в действителност въздействащо и мощно Изображение за марката “, споделя Appiolaza. „ Но за мен постоянно съм работил за марки, където действителността и [комерсиалността] в действителност са на масата. Продажбата и правенето на същински облекла е доста значима, в случай че не и главното нещо. ”

Новата действителност на Appiolaza се основава на приемането на подписите на Франко Мосино, който основава компанията в Милано през 1983 година, като в същото време предлага по -съкровен прожектиран -back, всекидневен метод към дизайна. „ Франко постоянно е желал да нарушава разпоредбите и да има свободата да показва себе си посредством облекла “, споделя Апиолаза. „ С моя опит, работещ в парижки къщи, се пробвам да вложа тази съставна част в това, което върша в Moschino. Това е дребен коктейл от шикозността на Париж с топлината и заниманието на италианската просвета. ”

appiolaza употребява концепцията за Sciura, по -възрастните, заможни и блестящи дами, които имат Исторически е живял в центъра на Милано като ентусиазъм за сбирката си AW24. „ Това е италианската дама с тренчкот и помпи, носеща чанта за извършване на покупки с багет и пръчка от целина “, прибавя той. Той подправи това с кодове от архива на Moschino, в това число полата на Ruffle-която беше въодушевена от танцьорите на Flamenco и испанската култура-както и претекста на Smiley-Face, който използваше за декорация на чанти, ризи и копчета. „ Smiley е нещо, към което постоянно съм се чувствал доста завързан, даже преди да дойда в Moschino “, споделя той. Хората - до момента в който носят нова сила по своята мода. „ Милано е нещо, от което се изучавам и възприемам “, споделя той. " Вероятно ще бъде огромна част от бъдещето на моето Moschino. "